Corrupción en Marbella

Día 8 – Sábado 4 de abril – De Ronda a Granada (276km) – [MAPA]

Otro madrugón, otro desayuno en toda regla, y como no me iban a dejar subir a la moto hasta haber desayunado, estaba resuelto a hacerlo como Dios manda. Nos sentamos en una terraza en una de las calles peatonales del centro de Ronda y pedí un desayuno completo que incluía dos rebanadas del pan artesanal típico de la zona, una con lechuga y tomate, la otra con bacon y un huevo frito, café y zumo de naranja recién exprimido.

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Con el estómago lleno fuimos a visitar lo que ya habíamos visto la noche anterior, pero esta vez a plena luz del día para poder apreciar la profundidad de la garganta que salva el Puente Nuevo. Las vistas desde la mitad del puente, con más de 100 metros de caída a plomo bajo nuestros pies, eran impresionantes. A pesar de que la mayoría de fotos de la ciudad que uno puede encontrar por internet muestran un plano del puente a cierta distancia y desde abajo, cuando se llega a la ciudad por las carreteras principales el puente no se ve por ningún lado, yo que había esperado salir de una curva bajando de la montaña y ver aparecer el puente delante de mí… pero desde donde estábamos ahora vi una pequeña carretera que bajaba hasta el punto donde se abría la garganta, así que decidimos buscar la manera de llegar allí y disfrutar de la vista más famosa del puente.

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No costó mucho, al salir por una de las puertas en la antigua muralla hay una calle que sale a la derecha, la calle de los Molinos. Es una calle adoquinada y tuvimos que ir con cuidado ya que era empinada y resbalaba bastante. Cerca del fondo hay un poco de sitio donde aparcar y dejamos la moto y anduvimos un poco garganta arriba para admirar el puente desde debajo, que es una vista aún más impresionante si cabe, pues se puede apreciar en toda su enormidad. De vuelta al aparcamiento vimos un par de amigos que acababan de dejar el coche y se estaban preparando con material de escalada, y nos contaron que hay una via ferrata debajo del puente, además de muchas otras en la región. Tomé nota para una futura visita.

La carretera solo llevaba hasta unos campos y los molinos que dan nombre a la calle, así que tuvimos que subir de nuevo y esta vez la dificultad fueron los coches y peatones que iban de bajada, pues el sol ya estaba alto y animaba a la gente a salir a visitar el lugar.

Habíamos llegado a Ronda el dia anterior por la A-369, una carretera fantástica, y el plan hoy era tomar otra carretera principal desde el sur de la ciudad, la A-397 hasta Marbella. En el mapa aparecía marcada como más importante, así que no me esperaba gran cosa, pero resultó ser maravillosa, opinión que vino a confirmar la presencia de muchos moteros que nos encontramos de subida. Por suerte parecía que la mayoría de gente venían en esa dirección para visitar Ronda o hacer la carretera y el tráfico sería mucho más denso de bajada por la tarde, así que nos alegramos de no encontrar prácticamente a nadie en nuestro lado de la carretera.

Yo no tenía muchas ganas de visitar Marbella, un lugar famoso por aparecer en las noticias siempre en relación a historias de corrupción, y que da cobijo a la riqueza más hortera, decadente y turbia del país, pero Nat me acusó de tener prejuicios y dijo que no podía juzgar un lugar sin verlo primero. Tenía su parte de razón. Llegamos a Marbella, aparcamos la moto y fuimos a dar un paseo. Era exactamente como me esperaba. Un “te lo dije” y una hora perdida más tarde, volvíamos a estar en la carretera camino de Málaga.

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Fuimos por la carretera de la costa para disfrutar de las vistas, pero de todo lo que había visto hasta el momento, este era el único lugar donde no volvería a poner los pies en la vida. El paisaje (si es que merece ese nombre) era más o menos así: urbanización, urbanización, urbanización, polígono, urbanización, camping, urbanización, campo de golf, urbanización, camping, campo de golf, urbanización, polígono, camping, polígono, campo de golf, centro comercial, urbanización, camping, centro comercial, urbanización, urbanización, polígono, centro comercial, urbanización, campo de golf… Supongo que en algún momento debió ser una costa preciosa, pero el dinero fácil del negocio del ladrillo y una falta de respeto total por el entorno la habían destruido hacía mucho.

Llegamos a Málaga a la hora de comer y paramos en el primer sitio que vimos, llamado “La casita de la patata”. Tenía una terraza y podía aparcar la moto delante, así que ya bastaba. Servían unos bocadillos que son típicos de la ciudad, llamados “camperos”, hechos de un tipo concreto de pan que lleva el mismo nombre. Pedí uno de carne y Nat una pizza vegetariana “individual”. También quería algo para picar, así que pidió lo que pensaba que eran unas patatas bravas. Al cabo de poco me trajeron un bocadillo enorme con forma de döner, a ella una pizza que fácilmente daba de comer a dos personas y las patatas resultaron ser una patata enorme hecha al horno y rellena de carne, ensalada y salsa. Pues vaya con la comida ligera antes de volver a la moto… Intentamos terminarlo todo, pero era imposible, y los que me conocen pueden dar fe de cuánto como. Esto era demasiado. Evidentemente al terminar tuvimos que arrastrarnos al otro lado de la calle y estirarnos un rato en un parque que daba al puerto deportivo, Nat sumida en una profunda siesta y yo leyendo mi libro.

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Una vez capaces de montar en moto de nuevo, salimos de Málaga siguiendo aún la línea de la costa, pero la cosa estaba mucho mejor aquí. Los pueblos de pescadores no habían desparecido todos sustituidos sin piedad por bloques de apartamentos y la playa era visible desde la carretera. Cierto es que no era tan bonito como otras partes de la costa en el sur, pero era una mejora considerable después de Marbella. Sin embargo nuestro destino final del día era Granada, que está en el interior, pero yo no quería ir hasta Motril y tomar la autovía desde allí, así que cuando llegamos a Nerja nos apartamos de la costa y empezamos a ascender por una de las estrechas carreteras que cruzan la reserva natural de la Sierra de Tejeda.

Estos montes son bastante altos a pesar de su proximidad al mar, y la carretera que lleva hasta arriba era estrecha y serpenteante, resiguiendo la forma de cada saliente, valle y garganta del rocoso terreno. Era un paisaje fascinante, sobretodo al llegar arribar del collado y ver el otro lado. El contraste entre sur y norte era tan sorprendente como abrupto el paso de uno a otro; la cara sur prácticamente desnuda de vegetación, dura y agresiva, con afiladas formaciones rocosas, la norte una serie de suaves montículos cubiertos de hierba, con bosquecillos aquí y allí tornándose más densos a medida que bajábamos hacia Granada.

La carretera de montaña se unía a la autovía justo en las afueras de la ciudad, así que llegamos en cuestión de minutos, y conseguimos adentrarnos bastante cerca del centro antes de encontrar la calle cortada de nuevo al tráfico por las procesiones y de que nos informaran de que nuestro hotel estaba justo en medio de todo. Nos metimos por una calle lateral, aparcamos la moto a unas cinco calles del hotel y fuimos a pie. Por suerte las cosas estaban mejor organizadas que en Jerez y había puntos donde cruzar controlados por la policía local para permitir a la gente pasar de un lado a otro sin molestar a la procesión.

Ya se había hecho bastante tarde, así que justo tuvimos tiempo de darnos una buena ducha y ponernos algo de ropa decente antes de salir de nuevo para ir a ver la atracción turística por excelencia de la ciudad: la Alhambra. Nos habían advertido de la cantidad de turistas y aconsejado que reservásemos las entradas con tiempo, pero incluso así solo conseguimos encontrar entradas para una visita nocturna de los jardines, no la visita completa. Aun así, era mejor que no poder ver nada, y era un opción bastante romántica verlo por la noche.

No teníamos tiempo de ir a pie hasta la entrada, que es un agradable pero empinado paseo colina arriba desde el centro, y en el hotel nos dijeron que debido a las procesiones sería imposible coger un autobús, así que solo quedaba el taxi. El taxista también nos advirtió de que no podía hacer gran cosa más que los autobuses para cruzar el centro, y que tendría que salir de la ciudad, rodearla un poco por la autovía y entrar por el otro lado. Al final solo costó 12€ y llegamos a la entrada 10 minutos antes de empezar la visita, así que la cosa no salió tan mal.

El mundo es un pañuelo, y un amigo nuestro de Barcelona que estaba en Granada visitando una antigua amiga del instituto esas mismas fechas había reservado la misma visita que nosotros, así que nos encontramos con él, su amiga y su novio que nos hicieron un poco de guías locales durante la visita.

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Los jardines eran un rincón muy relajante, con una iluminación tenue, el sonido del agua corriendo por las fuentes y las luces de la ciudad a nuestros pies.

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Una vez terminada la visita y ya sin ninguna prisa pudimos pasear tranquilamente de bajada hasta el centro en busca de un buen lugar para disfrutar de las famosas tapas granadinas. Tener ayuda nativa fue vital una vez más, y nos llevaron a sus sitios favoritos, lejos de las trampas para turistas, donde gozamos en primera persona de lo que tantas veces nos habían contado: se puede vivir en Granada sin pagar una sola cena. Basta con pedir una caña y te sirven una tapa generosa y normalmente bastante elaborada completamente gratis, lo que significa que uno puede salir por la tarde o noche con los amigos, tomar algo y volver a casa cenado.

La amiga de nuestro amigo estaba embarazada y al día siguiente madrugaban para ir a la playa, así que se retiraron después de las tapas, pero él se quedó a tomar la última. Y como suele ser el caso cuando se dicen cosas como “la última birra”, “esta noche me lo tomo con calma” o “esta noche no bebo”, perdimos la cuenta de las cervezas, que luego pasaron a ser gintonics, y nos pasamos la noche bailando y bebiendo. Para cuando volvimos al hotel empezaba a amanecer y teníamos la sensación de llevar ya una semana en la ciudad.

Calor, tapas y monos

Día 7 – Viernes 3 de abril – De Jerez a Ronda  (331km) – [MAPA]

Se acabó el ponerse en ruta sin desayunar al despuntar el día a partir de aquí; Nat dejó clarísimo que le daba igual si teníamos que hacer 900 km a través del Sahara antes de que se pusiera el sol o lo que fuese, no pensaba subir a la moto sin haber desayunado como Dios manda. Así que con esas salimos del hotel a desayunar como la gente normal y luego nos cambiamos, cargamos la moto y nos dirigimos al sur rumbo a Cádiz.

Llegamos enseguida, no había mucho tráfico, y aprovechando que íbamos en moto fuimos hasta la entrada del Fuerte de San Sebastián, aparcamos allí mismo y dimos un paseo. Construido en 1706, contiene un faro de metal que fue el segundo faro eléctrico que se construyó en el país. Puede que reconozcáis el lugar de algunas escenas de “Muere otro día”, una de las entregas de la saga James Bond, en la que Pierce Brosnan viaja a La Havana. Seguramente era mucho más sencillo rodar aquí que en Cuba.

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Dimos una vuelta rápida por el casco antiguo con la moto y luego pusimos rumbo a Conil de la Frontera, donde teníamos la intención de dejar la carretera principal y seguir la costa hasta Tarifa mismo, el punto más al sur de la Europa continental. Intentamos parar en Conil, pero el tráfico era infernal, un montón de turistas intentando acceder a la playa, y además empezaba a hacer demasiado calor para negociar un atasco así en la moto, así que tiramos hacia nuestra siguiente parada: Zahara de los Atunes.

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Esto ya era otra cosa, a pesar de que el día era soleado y la temperatura alta si parábamos, la brisa proveniente del mar era fresca, así que estábamos bastante cómodos sobre la moto en las maravillosas carreteras que recorren la costa. Hacía un poco de viento y vimos mucha gente practicando kite surf en la playa. Atravesamos Barbate, famoso por su “pescaito frito” y pudimos ver cómo descargaban pescado de varios barcos y había algunos chiringuitos al lado de la carretera de donde emanaba un tentador aroma, pero era un poco temprano para comer, así que seguimos. Para cuando llegamos a Zahara sí que era buena hora, y viendo que el sitio era mucho más tranquilo que Conil, decidimos parar a por unas tapas. Nos refugiamos en la sombra y pedimos unas cañas, salmorejo con tortilla de camarones y chicharrones con nubes cítricas. No tengo palabras para describir lo delicioso que estaba todo. Intentamos dar un paseo después, pero con 34ºC de temperatura, ropa de moto y botas no nos pareció la mejor idea, así que después de ver la playa volvimos a subir en la moto, contentos de sentir de nuevo la brisa.

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Al acercarnos a Tarifa la brisa se convirtió en fuertes ráfagas que a su vez se convirtieron en un viento huracanado para cuando llegamos alcanzamos la ciudad después de atravesar unas bonitas colinas. Aparcamos la moto tan bien como pudimos para protegerla del viento y asegurarnos que no se cayese de lado y fuimos a dar un paseo por el estrecho paso que conecta Tarifa con la Isla de las Palomas.

La isla es el punto más al sur de Europa (si no contamos con territorios como las Islas Canarias o las Falkland) y me pareció en cierto modo poético haber llegado allí en la misma moto que en 2013 me llevó al punto más al norte de Europa, el Cabo Norte.

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Se podía ver África sin problemas desde allí, pero mi idea de dar un paseo hasta el otro lado de la isla y tener mejores vistas del otro lado del estrecho se vio truncada cuando descubrí que el gobierno tenía la isla cerrada, la pasarela que la conectaba a tierra firme solo llevaba hasta una verja. Volvimos a la moto con el Mediterráneo a nuestra derecha y el Atlántico a nuestra izquierda y un fuerte viento azotándonos la cara y lanzándonos arena y agua que hacía difícil andar recto.

La siguiente y última parada del día era Gibraltar, lugar que tenía mucha curiosidad por ver. El peñón se cedió a Gran Bretaña en 1713, al terminar la Guerra de Sucesión, como parte del tratado de Utrecht, y ha permanecido en manos británicas desde entonces. Hay que cruzar la frontera para acceder, y es bien sabido que se forman unas longas colas de coches en horas punta, problema que se ve exacerbado por el extraño hecho de que la carretera atraviesa la pista de aterrizaje del aeropuerto del peñón y la cierran como un paso a nivel cada vez que un avión va a tomar tierra.

Nos escabullimos hasta la cabeza de la cola, el procedimiento habitual en moto, enseñamos los pasaportes a los guardas de la frontera y nos dejaron entrar; era una sensación rara atravesar una pista de aterrizaje de verdad con mi moto. Queríamos subir hasta lo alto del peñón, pero es una reserva natural y aquellos que quieran subir deben abonar 10 libras esterlinas por persona más 2 libras por vehículo, un total de 22, poco más de 30 euros al cambio del momento. Demasiado, pensamos, y en cualquier caso ya se estaba haciendo tarde y quedaba un buen trecho hasta el destino final del día, Ronda; así que fuimos a visitar la Punta Europa, que da al estrecho desde el otro lado del peñón, y al final no tuvimos que pagar nada para ver los famosos monos de Gibraltar, había un montón de ellos de camino a la Punta.

A pesar de que era tarde me negaba a coger ninguna autovía hasta Ronda, ni que fuese un trocito, así que subimos por la A-405 y la A-369 desde Miraflores, y de inmediato supe que había sido la decisión correcta. La carretera era lo suficientemente buena para mantener un ritmo ligero, lo que significaba que no íbamos a tardar demasiado en llegar a Ronda, pero al mismo tiempo era lo suficientemente interesante, con una combinación de buen paisaje (colinas verdes salpicadas de los típicos pueblos blancos andaluces), buenas curvas y poco tráfico.

Llegamos a Ronda con la puesta de sol, y esta vez estuvimos de suerte: el hotel no estaba en medio de ninguna procesión, a pesar de que tuvimos que rodear la ciudad y acceder desde el norte para alcanzarlo. Con la moto en el párquing, un ducha y ropa limpia, salimos a la calle a buscar dónde cenar.

Ronda es una ciudad preciosa que ha cautivado el corazón de muchos escritores que a lo largo de los siglos se enfrentaron a los duros caminos para cruzar las montañas y descubrir sus encantos, como atestigua un mural en el casco antiguo con citas de sus novelas y poemas.

La ciudad está situada en un alto dividido en dos por una profunda garganta, por el fondo de la cual discurre el rio Guadalevín. Tres puente conectan ambos lados de la ciudad, el más impresionante de ellos el Puente Nuevo, un nombre curioso teniendo en cuenta que se construyó en 1751… Es una mole de piedra de 120 metros de alto iluminado por la noche, así que pudimos disfrutar de su magnífica presencia a pesar de que era ya tarde. No solo pudimos ver el puente, sino que tuvimos la suerte de coincidir con una procesión que justo lo atravesaba cuando llegamos; la mejor vista posible del puente.